8h15 : J’arrive devant le centre. Clic, une petite photo pour immortaliser cet instant. A cette heure matinal il n’y a quasiment personne et le gymnase dans lequel le centre de vote s’est installé paraît immense. Il y a cinq ans, ça se passait dans une école primaire et l’ambiance était un peu plus intime.

A l’entrée se trouve une longue table avec un monsieur tout seul. Je m’avance vers lui et comme je suis bien élevée je lui dit bonjour et lui tends mon passeport. En fait ça ne l’intéresse pas du tout et il est juste là pour s’assurer que je sais vers quelle file me diriger (il y a en a 5 en tout). Etant donné que j’ai déjà reçu cette info par la poste et qu’en plus elle placardée à au moins 15’000 endroits différents depuis l’entrée du bâtiment, ça serait vraiment difficile de ne pas être au courant ! Je lui souhaite donc une bonne journée et me rends vers la table numéro 2 : CHAUSSE   à   GAUTIER-LE BERRE.

Devant moi il y a juste une personne et c’est tout. J’ai le malheur de faire un pas de trop et je me fait réprimander par la responsable de la table : « Reculez s’il vous plaît ! ». Ah bon… excusez-moi mais y’a pas de ligne jaune au sol qui indique où il faut s’arrêter. J’attends donc sagement mon tour et n’avance que lorsqu’on me fait signe que c’est bon.

Je tends mon passeport (encore). La femme le prend, jette un coup d’oeil distrait et dit « DAJA… » et commence à feuilleter les pages de son classeur en marmonnant « Ouh la la… ». Au bout de quelques secondes elle s’adresse à moi et dit « C’est votre nom ? C’est bien DAJA ? « .
- »Ben non, c’est DJA… et oui, c’est mon nom ».

Là-dessus, son collègue revient à la table pour lui donner un coup de main. En s’y mettant à deux, ils finissent par trouver que mon nom figure à la page 64. Pendant les 10 secondes que dure l’opération, ils échangent quelques propos :
- « Ils arrivent tous en même temps ! » (Y’a un homme qui est arrivé derrière moi entre-temps).
- « Tu vas voir que c’est nous qui allons avoir le plus de boulot aujourd’hui. »
- « Reculez Monsieur s’il vous plaît ! » (Ca c’est pour le monsieur qui se trouve derrière moi).

Je n’ose pas imaginer comment ça va se passer un peu plus tard dans la journée lorsqu’il y aura plus de monde. Pour les encourager je leur dis « Il n’est que 8h15… c’est encore l’échauffement. » Ca ne les fait pas vraiment rire. La femme me tend une petite enveloppe bleue de vote, me dis que je dois prendre au moins deux bulletins sur la table à côté et me rend mon passeport sur lequel elle a collé un post-it avec un « 64″ écrit dessus. Elle m’indique ensuite que je dois aller dans un des deux isoloirs sur la gauche qui sont marqués « No. 2″ et non pas dans ceux sur la droite qui eux, sont réservés à la file numéro 3 (ce que la personne devant moi a tenté de faire, mais elle s’est fait rappeler à l’ordre). Comme ils sont tous vides en ce moment, je ne vois pas trop ce que ça change, mais vu qu’elle semble déjà assez énervée comme ça, je me dis que je ne vais pas en rajouter.

En sortant de l’isoloir, la dernière étape de ce parcours du combattant se compose d’une table à laquelle se trouvent trois personnes. La femme sur la droite me demande mon passeport. Elle regarde mon nom et fait : « Ouh la la ! » Comme ça commence sérieusement à me gaver, je lui réponds, « Ben oui, c’est comme ça… vous savez, j’ai pas choisi ! ».

Elle bafouille plus ou moins correctement mon nom suivi d’un « Page 64″ à l’attention de sa collègue qui occupe le côté gauche de la table. Ah, c’est donc à ça que servait le post-it dans mon passeport. Pendant ce temps, le monsieur qui se trouve entre elles et juste en face de moi essaie de détendre l’ambiance en me disant « Si je vous disais mon nom, vous trouveriez que le vôtre est simple à côté ». Mon regard se porte sur le badge qu’il porte sur la poitrine mais dessus c’est seulement inscrit « Président ». Donc je ne saurai pas comment il s’appelle, ni si son nom est vraiment plus compliqué que le mien… et à vrai dire, je m’en fout un peu.

Je glisse mon bulletin dans l’urne, le monsieur dit « a voté ». Le femme sur la gauche me demande de signer le registre. Elle ne semble pas avoir compris que ça serait mieux de le tourner complètement vers moi (mais bon c’est le début de la journée, on va lui laisser une petite chance) et donc je gribouille comme je peux une vague signature à côté de mon nom. Enfin, elle me rend mon passeport en me souhaitant une bonne journée. Il est 8h20…

Au réveil du troisième jour le temps est au gris. En fait tout l’après-midi de la veille (pendant qu’on faisait la sieste) il a plus ou moins neigeoté, mais rien de bien violent. Au petit déjeuner, sous les bols qui sont retournés sur les tables, chacun découvre 3 petits oeufs en chocolat. Nous sommes le jour de Pâques et les gardiens du refuge Prarayer ont tenu  à marquer le coup… c’est vraiment très sympa !

Ce n’est que lorsque je sors du refuge sur le coup des 6h45 que je me rends compte que le temps de ce matin n’a pas grand chose à voir celui d’hier. Non seulement le ciel est gris et bas, mais en plus il souffle un vent du nord violent et glacial. D’ailleurs pendant que je colle les peaux sur mes skis, une rafale un peu plus forte que les autres déséquilibre une paire de skis adossée à la façade, et du coup c’est l’effet domino avec au moins dix skis qui se retrouvent au sol, dans le style Mikado géant.

A 6h58 le matin de Pâques

Départ du refuge Prarayer

Sur le coup des 7h nous entamons la plus longue étape de ce tour. Nous ne le savons pas encore, mais dix heures vont s’écouler avant que nous puissions rejoindre le refuge des Guides du Cervin où nous devons passer notre dernière nuit. Un autre groupe (des Lausannois) se dirige vers la même combe que nous et comme ils font la course en aller-retour avec des sacs allégés, nous les laissons passer devant. Avec nos sacs de raid, plus lourds, nous avançons à un rythme nettement moins rapide qu’eux.

Le Buthier

Après avoir suivi le fond de la vallée sur plusieurs centaines de mètres, nous empruntons le petit pont qui permet de franchir le Buthier et poursuivons sur la rive gauche. Un peu plus loin, nous faisons un court arrêt pour mettre les couteaux avant d’attaquer la première première série de conversions (de plus en plus raides) qui permettent de franchir une barre rocheuse.

Dans le brouillard

Vers le Glacier de Bella Tsa

Vers 2400 m, nous débouchons dans le bas de la combe de Bella Tsa et poursuivons notre montée vers le col éponyme. Le temps continue à se dégrader et, en plus des bourrasques, nous avons droit à quelques épisodes de neige. Ce temps hivernal fait qu’il n’est pas possible de s’arrêter pour manger ou boire, sous peine de se voir rapidement transformé en glaçon. Après près de quatre heures de montée, nous arrivons au col de Bella Tsa, mais nous ne sommes pas encore au bout de nos peines puisque nous devons encore traverser jusqu’au col de Vaufrède.

Cette traversée parait bien courte sur la carte, mais en fait nous allons devoir :

• mettre les skis sur le sac pour franchir une crête en terrain mixte et descendre de l’autre côté,
• continuer avec les peaux et les couteaux pour atteindre le pied du deuxième col,
• négocier un passage hyper raide(mais court)  à la descente, skis au pieds, avec les couteaux (je vous passe les détails sur mes états d’âmes à ce moment là),
• remettre les skis sur le sac pour la monter au col,
• rechausser les skis (parce que la neige ne porte plus) pour finir avec une dernière série de conversions acrobatiques.

Au col de Vaufrède

Tout en bas, c'est Cervinia

Enfin, lorsque nous atteignons le col Vaufrède vers 12h30, une petite accalmie nous permet de prendre quelques minutes pour nous grignoter une barre et boire quelques gorgées avant d’entamer la descente jusqu’à Cervinia. Celle-ci est moins raide que ce que j’avais imaginé et la bonne nouvelle c’est nous ne sommes pas dans le brouillard. La mauvaise nouvelle, c’est que la neige, hormis les 100 premiers mètres est absolument in-skiable (ou bien alors il faut être vraiment très motivé) : toute tracée (il y a des déposes hélico à cet endroit) et en neige hyper dure !

Pente raide au départ du col

Sous le glacier deVaufrède

Nous prenons donc notre temps pour faire les mille et quelques mètres qui nous séparent de la vallée. L’enneigement est encore assez bon et nous n’avons qu’un court portage à faire pour remonter à la route sur l’autre versant et rejoindre l’arrêt de bus le plus proche. Coup de bol, le prochain passage est prévu moins d’une demi-heure plus tard. Le vent est toujours aussi fort et glacial, mais le point positif est que le ciel s’est un peu dégagé et qu’il y a du soleil. A 14h29 tapantes, comme prévu, nous montons dans un bus qui nous dépose devant l’église de Cervinia cinq minutes plus tard. (J’entends déjà les remarques de certains qui vont dire qu’on aurait pu faire ça à pied… mais un, on en avait déjà plein les pattes et deux, sur le parcours il faut franchir un tunnel dont l’accès est interdit aux piétons !).

Au départ du téléphérique de Cervinia

Depuis le centre-ville, la petite montée pour rejoindre le départ du téléphérique me paraît interminable tellement je suis fatiguée, mais la bonne nouvelle c’est que les remontées fonctionnent. Jean-Pierre nous distribue nos forfaits et nous nous installons dans une cabine du premier tronçon qui nous amène à Plan Maison. En montant, nous parlons déjà de la bière que nous allons savourer et nous nous réjouissons de rejoindre le refuge chauffé après cette journée passée dans le froid… c’est alors que survient un dernier imprévu.

A Plan Maison, tandis que nous nous présentons au départ du tronçon suivant, les lumières du tableau d’affichage passent au rouge : toutes les remontées permettant de gagner le Plateau Rosa (où nous devons aller) viennent d’être arrêtées pour cause de vent trop violent. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir nous rendre là haut (il y a aussi quelques skieurs suisses, venus de Zermatt et qui se retrouvent coincés en Italie), mais nous sommes les seuls à être accompagnés d’un professionnel. Jean-Pierre discute un moment avec les responsables des pistes et explique que nous sommes attendus au refuge, là haut. Un des pisteurs lui dit qu’on va trouver une solution, mais pour cela nous devons attendre jusqu’à 16h15, heure du changement des équipes.

Notre taxi pour le Plateau Rosa

On en profite pour aller au self du coin et on se boit du vin chaud avec une part de gâteau au chocolat. J’essaie de me réchauffer un peu, mais ce n’est pas évident. La fatigue aidant, je me mets en mode grelottement non stop sans pouvoir me maîtriser… et ça va durer comme ça jusqu’à ce que j’aille me coucher ce soir. Enfin, après 90 minutes d’attente, une bonne surprise nous attend. Le pisteur vient nous annoncer que c’est tout bon et qu’on va nous monter au Plateau Rosa… en chenillette ! Il nous désigne deux énormes engins (des Pisten Bully) et nous dit de nous répartir à deux par véhicule.

Notre chauffeur de Pisten Bully

Le Plateau Rosa est en vue

Un des chauffeurs m’aide à grimper (c’est engins sont énormes !) pour m’installer dans la cabine tandis qu’il fixe nos skis sur la plage arrière. L’habitacle peut accueillir 3 personnes et offre le même confort qu’une voiture de tourisme, y compris le chauffage et le lecteur de CD ! Du coup nous terminons cette journée par une belle balade sur les pistes. Une remontée de 1000 mètres de dénivelé jusqu’à devant la porte du refuge… le luxe, quoi ! Il est près de 17h lorsque nous arrivons enfin au refuge des Guides du Cervin, un véritable havre de paix et de chaleur à 3500 m tandis que dehors, la tempête de vent continue à faire rage et que le thermomètre indique -15°C.

Vue sur la descente de Vaufrède (depuis la fenêtre des toilettes)

Le vent a soufflé toute la nuit sans discontinuer et ce matin, c’est toujours la tempête de foehn. Par contre, le ciel est totalement dégagé et nous profitons d’une vue magnifique sur les montagnes qui nous entourent. J’en profite pour aller faire une photo de la descente d’hier depuis la fenêtre des toilettes qui offre un POV idéal (pour les non initiés, POV = Point Of View, en français : point de vue).

Seuls sur les pistes

Arrivée sur le domaine skiable suisse

En principe, nous avions prévu de gravir le Breithorn (4165 m) avant de rejoindre Zermatt par la descente du Schwarztor. Cela aurait été un magnifique bouquet final à ce beau raid de 4 jours, mais compte tenu des conditions météo, aucun d’entre nous n’est très « chaud » pour aller là haut (sans jeu de mots) ! Du coup nous optons pour une descente directe sur Zermatt par les pistes. Une descente que nous prenons toute de même le temps de déguster tant la lumière est belle (je fais le plein de photos)… et puis ce n’est pas tout les jours que l’on profite des pistes juste pour soi ! En effet, vue l’heure matinale (nous entamons la descente vers 8h30), les remontées ne fonctionnent pas encore. C’est tout juste si nous verrons quelques collants-pipettes (cf. mon précédent billet) qui remontent les pistes pour s’entraîner.

Klein Matterhorn

Obergabelhorn et Zinalrothorn

Zinalrothorn

A Zermatt, nous profitons de l’attente de notre train pour déguster un deuxième petit déjeuner au buffet de la gare et puis nous entamons le trajet en train qui nous permet de retrouver le véhicule laissé à Sion trois jours plus tôt. Finalement, pour un week-end pascal avec une météo pourrie, je trouve que nous avons bien tiré notre épingle du jeu !

Arrivée à Zermatt

Toutes les photos sur Flickr

Cette année, cela a failli être pareil. Après une période de 15 jours de temps anticyclonique (on se croyait presque en été tellement il faisait chaud), voilà que les perturbations s’installent à nouveau sur nos régions une semaine avant la date prévue pour notre départ. Au fur et à mesure que les jours passent, je suis pendue aux bulletins météo qui nous annoncent un week-end pascal au tison et je me dis que ça va encore être raté cette année pour le Tour du Cervin.

C’était sans compter sur la détermination de Jean-Pierre qui, faisant une analyse plus fine que moi des bulletins météo pessimistes, a su y détecter un espoir de fenêtre météo plus favorable sur la région du Valais Central et la Vallée d’Aoste.

En attendant le bus à Sion

Arolla et le Pigne

L'Aiguille de la Tsa et les Douves Blanches

Au matin du vendredi 6 avril, nous sommes donc 4 à attendre le car postal à l’arrêt Casernes de Sion pour monter à Arolla. Le ciel est bleu et le soleil nous réchauffe… pas mal pour le premier jour d’un week-end qualifié de maussade. Je me dis que si c’est ça le mauvais temps, je veux bien qu’il nous accompagne pendant les quatre prochains jours.

Vers midi, après un changement de car aux Haudères, nous voici à pied d’oeuvre à Arolla. Nous nous équipons, chaussons les skis et serrons les chaussures et là, c’est la poisse… au moment où je rabats le crochet (celui du milieu, juste sur le cou de pied… le plus important, quoi), la languette crantée en plastique casse nette. Aarrrghh! Je me dis que je vais devoir faire 4 jours de raid avec une chaussure que je ne peux plus serrer et je commence à angoisser. J’appelle Jean-Pierre au secours et lui demande ce que je dois faire. Ni une, ni deux, il se baisse, attrape mon pied, tire sur la languette et ferme le crochet… et me dit qu’on verra ce soir au refuge pour faire une réparation plus durable. Sur le moment, j’ai l’impression de faire un remake de la scène des « Bronzés font du ski« , vous savez, celle dans le magasin de sport où Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot se mettent à deux pour fermer la chaussure de Josiane Balasko. D’ailleurs je crois que je pousse à peu près le même cri qu’elle dans le film… et puis une fois habituée à la douleur, je me calme.

Sur le Glacier de la Pièce

Un hélicoptère quitte les Vignettes

Ce petit problème technique étant réglé, nous empruntons le téléski de Fontanesse pour gagner le départ de notre rando. Cette première journée consiste à monter à la Cabane des Vignettes. Une étape somme toute très classique pendant laquelle nous croisons beaucoup de monde. Année patrouille oblige, il y a aussi beaucoup de collants-pipettes qui s’entraînent, mais étant donné leur vitesse (à la montée, comme à la descente), c’est tout juste si on les voit passer…

Arrivée à la Cabane des Vignettes

Note : pour ceux qui ignorent ce que sont des collants-pipettes, il s’agit de personnes qui font la même chose que nous (i.e. monter et descendre des montagnes à ski), à ces quelques différences près :

• ils sont habillés en combinaisons ultra-moulantes,
• ils ont un tuyau qui dépasse du sac pour s’abreuver constamment,
• ils ont des skis et des fixations ultra-légers (et très chers !),
• ils sont bardés d’appareils qui leur donnent l’heure, l’altitude, le rythme de leurs pulsations, la distance jusqu’au prochain ravitaillement et j’en passe…
• à la montée, ils font, au minimum, du 1500 mètres à l’heure (à titre de comparaison, le randonneur moyen tourne plutôt entre 300 et 400),
• à la descente ils vont tout droit (un, parce que les virages ça fait perdre du temps et deux, parce que leur matériel ultra-léger n’est pas conçu pour se faire plaisir en godillant),
• ils ne s’arrêtent jamais pour admirer le paysage et faire des photos !

Tout cela leur permet cependant d’accomplir des choses exceptionnelles, comme le montre cette vidéo sur l’édition 2010 de la Patrouille des Glaciers :

Fin de la parenthèse sur les collants-pipettes, revenons à notre raid…

La montée se fait sans histoire, si ce n’est que j’ai tellement serré mes chaussures que ça me fait mal aux pieds au point de ne plus pouvoir avancer correctement pendant la dernière heure de montée. Heureusement, une fois au refuge, Jean-Pierre trouve une solution pour me rafistoler ma languette crantée pour le reste du raid et cette histoire ne sera plus qu’un mauvais souvenir.

Au col de Chermontane

Le lendemain, quand on se lève vers 5h30, le temps a changé et la cabane se trouve noyée dans une purée de pois. Le gardien nous assure cependant que cela ne va pas durer et que le temps devrait se lever dans la matinée. Pour nous, pas de problème puisque notre étape n’est pas très longue et on en profite donc pour prendre notre petit déjeuner tranquillement. Par contre, pour tous ceux qui ont prévu de rallier Zermatt dans la journée (la Cabane des Vignettes se trouve sur l’itinéraire classique de la Haute Route), le choix est cornélien. Bien qu’il n’ait quasiment pas neigé ni soufflé et que la l’itinéraire bénéficie d’une trace parfaitement marquée par les passages des jours précédents, beaucoup n’osent pas s’engager. Et je me rends compte que cela concerne même les groupes accompagnés de guide professionnels. Tandis que j’enfile mes chaussures, j’entends même un jeune guide qui dit « Et si un de mes clients se blesse au genou ? L’hélicoptère ne pourra pas venir le chercher dans le brouillard… ». Venant d’un guide, cette remarque m’interpelle… mais comment faisait on il y a 20 ans quand, sur le même itinéraire, on n’avait même pas de poste radio pour appeler les secours ? Décidément, même en montagne les pratiquants demandent maintenant le risque zéro… drôle d’évolution de notre société.

Le Petit Mont Collon

Montée vers le col de l'Evêque

Pointe d'Oren

Vers 7h30 nous sortons de la cabane et chaussons les skis pour effectuer la courte descente qui permet de gagner le col de Chermontane. Nous sommes seuls puisque hormis quelques courageux partis tôt ce matin en direction de Zermatt, les autres groupes ont finalement décidé qu’il était plus prudent de redescendre directement sur Arolla. Une demie-heure plus tard, tandis que nous collons nos peaux de phoque, le ciel commence à se fractionner et laisse apparaître, un à un , tous les sommets environnants. Nous faisons tranquillement les 450 mètres de montées en suivant une trace impeccablement marquée pour arriver au col de l’Evêque sous un grand soleil.

Au col de l'Evêque

Vue sur le Mont Brûlé

Au col Collon

A partir d’ici, il ne nous reste plus qu’à rejoindre le col Collon pour descendre la longue combe d’Oren et rejoindre le refuge de Prarayer où nous arrivons juste à temps pour le repas de midi. Tandis que nous dégustons les pâtes italiennes, nous sympathisons avec les occupants de la table voisine. Parmi eux, il y a Edy Grange, un guide de Courmayeur, qui, je le découvre, a fait partie de l’équipe de recherche du premier soir lors mon accident à la Dent d’Hérens. C’est avec beaucoup d’émotion (surtout pour moi) que nous nous remémorons ensemble cet incident et moi ça me fait vraiment plaisir de pouvoir le remercier de vive voix… même 16 ans après les faits !

Traversée du col Collon

Descente du col Collon

Nous passons sous le refuge Nacamuli

Face au mur de la Singla

Descente vers Prarayer

Arrivée au refuge de Prarayer

Le reste de l’après-midi est consacré au farniente (après tout ce sont tout de même des vacances !) avant la journée du lendemain qui sera le plat de résistance de notre raid. Mais ça, je vous le raconterai dans mon prochain billet…

Toutes les photos sur Flickr

Ce qui me frappe surtout c’est de constater que le nombre d’accès aux articles est en constante progression (75 pages par jour en moyenne, contre 59 en 2010), alors que mon activité de production a été en très nette baisse, voire même inexistante ces derniers mois… de quoi m’encourager à reprendre le clavier pour vous raconter quelques unes de mes dernières balades.

Il m’arrive de me demander pourquoi j’écris moins souvent qu’avant. En fait, je crois que c’est surtout par manque de temps, et non pas par goût. Il est vrai que lorsque j’ai commencé ce blog, j’étais au chômage. J’avais le temps de me balader en montagne ou ailleurs, et surtout le temps d’écrire après. Depuis quelques mois, je fais toujours des sorties en montagne, mais ensuite j’ai beaucoup moins de temps pour traiter mes photos, et encore moins pour écrire. CQFD.

Aujourd’hui je profite d’un dimanche pluvieux pour essayer de m’y remettre. Je commence par ces statistiques (pas très passionnantes il est vrai, mais c’est juste pour garder un peu de constance par rapport aux années précédentes) et je vais dans la foulée, m’atteler à la rédaction du compte rendu de mon week-end pascal sur le Tour du Cervin.

A tout à l’heure… j’espère !

En septembre 2011 je suis partie dans les Dolomites...

C’est le 24 juillet 1911 que l’américain Hiram Bingham, professeur à l’université de Yale, se fait guidé par un habitant du coin jusqu’au site de Machu Picchu, une forteresse Inca construite au XVe siècle, soit une centaine d’années avant l’arrivée des conquistadores espagnols. Si on ne peut pas véritablement parler de découverte (des locaux habitaient sur le site et en exploitaient les terrasses agricoles), c’est tout de même grâce à Bingham que le monde occidental découvre l’existence de Machu Picchu.

Vue d'ensemble du site

Un siècle plus tard, les scientifiques ne sont toujours pas d’accord sur la fonction exacte de ce site. Certains pensent qu’il s’agissait d’un sanctuaire religieux tandis que d’autres affirment que Machu Picchu était une véritable cité, habitée par plusieurs milliers de personnes.

La place centrale

Vue sur le Huayna Picchu

Une chose est certaine, c’est que Machu Picchu, inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel de l’humanité depuis 1983, attire chaque année près de 800’000 visiteurs. A tel point qu’aujourd’hui certains spécialistes tirent la sonnette d’alarme car rien n’a été prévu pour accueillir autant de monde et le site est menacé, victime de sa notoriété.

Intiwatana

Maison des gardes

Pour ma part je suis allée deux fois à Machu Picchu. La première fois, c’était en 1985. A cette époque on pouvait partir de Cusco avec le train « des indiens ». Le convois était tiré par une locomotive une peu poussive et faisait de nombreux arrêts dans les villages où des femmes se précipitaient sous les fenêtres des wagons pour vendre leurs spécialités culinaires. On se partageait les places avec la population locale et certains faisaient même une bonne partie du trajet sur le toit du train ou entre deux wagons pour avoir de l’air frais et profiter de la vue. Pour ma part, je souviendrai toujours des bruits bizarres qui s’échappaient du grand carton qu’un péruvien avait placé sous mon siège. A mon regard un peu intrigué, il s’est cru obligé d’ouvrir la boîte pour me montrer la source : j’étais assise sur plusieurs nichées de poussins !

Temple du Soleil

Maintenant les touristes n’ont plus le droit d’emprunter les mêmes trains que la population locale et doivent prendre les transports qui leurs sont tout spécialement réservés. Une rapide recherche sur le site de PeruRail montre qu’ un aller-retour depuis Cusco, vous coûtera un peu plus de 100 USD par personne si vous optez pour la variante la plus économique… et jusqu’à six fois plus cher si vous choisissez de faire le voyage en train de luxe (mais dans ce cas, le prix du repas pris à bord du train est inclus !).

Niches

Pour visiter Machu Picchu, on passe généralement la nuit à Aguas Calientes, petit village situé au bout de la ligne de chemin de fer et au pied de la montagne qui héberge le site. Là aussi, beaucoup de changements depuis ma première visite. En 1985, j’ai le souvenir que nous avions logé dans un petit « hostal » situé au bord de la voie ferrée. Le confort y était tellement spartiate que nous avions emporté nos sacs de couchage pour dormir et nous utilisions nos lampes frontales pour nous éclairer car les coupures électriques étaient nombreuses dans ce petit hameau « au bout du monde ». Le lendemain matin, lorsque nous avions pris notre petit déjeuner avant de monter jusqu’au site, nous avions dû avancer l’argent à notre jeune logeuse car celle-ci allait chez ses voisins pour acheter les oranges, le pain et les oeufs !

Terrasses agricoles

Lors de mon dernier passage en 2003, Aguas Calientes était devenu une véritable ville, rebaptisée « Machu Picchu Pueblo » (c’est plus facile à retenir pour les touristes). Une nouvelle gare a été construite un peu à l’écart du centre et les hôtels et restaurants ont poussé comme de la mauvaise herbe. On peut même y trouver un hôtel cinq étoiles. Il est certain que le succès du lieu a eu vite fait d’attirer les convoitises et visiblement, rien n’a été mis en oeuvre par les autorités locales pour empêcher l’offre touristique de littéralement exploser, en réponse à la demande toujours croissante.

Vers le Temple de la Lune

Aujourd’hui, l’UNESCO met le site sous « haute surveillance » et l’avenir nous dira si ces prochaines années il faudra instaurer un quota de visiteurs, sur le célèbre site inca. Personnellement, je pense que je retournerai bientôt au Pérou car c’est un pays que j’aime particulièrement. Mais je ne pense pas me rendre une troisième fois à Machu Picchu. Cette fois j’aimerais beaucoup aller visiter Choquiquerao, un autre site inca, situé dans la même région,  et qui, paraît il, n’a rien à envier à son frère jumeau. La seule différence est que pour y arriver il y a trois jours de marche et qu’on n’y trouve pas d’hôtel cinq étoiles…

Vue depuis le Huayna Picchu

Les liens pour en savoir plus :

• July 24th, 1911: Hiram Bingham ‘discovers’ Machu Picchu
• Polémique autour de la découverte de Machu Picchu
• National Geographic – Machu Picchu
• L’excès de touristes menace le site inca de Machu Picchu
• Le Machu Picchu placé sous « haute surveillance » par l’Unesco
  

Diaporama (lien vers ma galerie Flickr) :

Ensuite, la semaine dernière, j’ai fait un rapide séjour en Ardèche, dans le village des Vans où deux copains du lycée avaient réservé tout un hôtel pour fêter leurs 100 ans (enfin, 50 chacun). C’était super sympa et, à l’occasion, je posterai un petit billet pour vous en dire un peu plus sur ce lieu. Mais cela faisait tout de même 750 km aller-retour pendant un week-end classé rouge sur les routes de France, et en arrivant chez moi le dimanche je n’avait guère le courage de m’atteler à mon blog.

Et puis lundi dernier, j’ai tout de suite embrayé avec une semaine très studieuse et 5 jours de formation BCI. Une semaine qui m’a donné l’occasion de connaître de nouvelles personnes avec lesquelles j’ai pu avoir des échanges très enrichissants et une super formatrice québécoise de Premier Continuum. Mais aussi une semaine très exigeante puisque hier après-midi nous avions un examen pour valider nos connaissances. J’ai donc passé quatre soirées à potasser les Good Practice Guidelines afin de mettre toutes les chances de mon côté et je pense avoir réussi… mais il faudra attendre encore 4 à 6 semaines avant d’avoir les résultats définitifs.

Station de pompage de Vessy

Ombres

Jauges

Bref, tout cela pour dire que je n’avais pas vraiment la tête à écrire sur ce blog ces 15 derniers jours, mais j’espère que cela va aller un peu mieux maintenant que tout cela est derrière moi. Je tâche donc de reprendre mes bonnes vieilles habitudes aujourd’hui et pour cela j’ai choisi de vous parler d’un site que j’ai eu l’occasion de visiter il y a une dizaine de jour : la station de pompage de Vessy. Ou plutôt devrais je dire l’ex-station de pompage, car aujourd’hui ce site est une micro-centrale électrique qui fournit l’énergie à plus de 600 foyers de la région.

Ferraille

Compteurs

La forge

Mais plutôt que de vous écrire l’histoire de ce site en long et en large, je vous invite à prendre 10 minutes pour regarder cette vidéo qui explique tout en détails :

L'atelier

Notre guide devant la fresque

Société des Eaux d'Arve

En attendant, l’association propose aux Genevois de venir découvrir ce site en organisant des visites guidées et gratuites. Celles-ci ont lieu tous le dernier jeudi de chaque mois, de mai à septembre 2011, entre 17h et 19h. Il suffit de s’inscrire en utilisant ce formulaire. J’y étais le 30 juin dernier et j’ai trouvé ça très intéressant. Nous étions un groupe d’une trentaine de personnes et tout le monde était très attentif aux paroles de Pierre Vallier, assistant en communication aux SIG, qui nous servait de guide.

La pompe à pistons Vevey

J’ai vraiment beaucoup apprécié cette visite et je ne peux que vous recommandé d’y aller. Réservez la date à l’avance et arrangez vous pour quitter votre boulot un peu plus tôt ce jour là (c’est l’été, on peut être un peu plus cool). Emmenez vos enfants qui apprécieront certainement la découverte des anciennes machines et des vieux bâtiments qui abritent non seulement les pompes, mais aussi la forge et l’atelier où étaient fabriqué et entretenu les outils qui servaient sur le site. L’occasion de se replonger dans une page d’histoire de notre canton, le temps d’une fin d’après-midi.

Roues

Joints en chanvre

Les photos qui illustrent cet article ont été prises lors de cette visite. Vous en trouverez plus dans l’album que j’ai créé sur Flickr.

Piston

Accessoires

Augets

Les liens pour en savoir plus :

• SIG : Site de Vessy
• Association Nature, énergies et patrimoines de Vessy
• Formulaire d’inscription pour les visites
• Projet muséal
• Photos sur Flickr

Je me suis donc lancée le week-end dernier dans ce projet de migration et, et après 25 heures de boulot (quasi non-stop), je suis fière de pouvoir annoncer que le nouveau site est maintenant en ligne. Si vous avez quelques minutes, je vous invite à aller y jeter un coup d’oeil et me faire part de vos commentaires.

Le nouveau site www.jpbernardguide.com

Du coup je n’ai pas vraiment eu le temps d’écrire un billet pour ce blog et je me dis que certains d’entre vous vont commencer à se demander ce qui m’arrive. Vous avez maintenant l’explication…

Après ces deux journées d’enfer de travail acharné et à jouer les geeks de service sur mon PC, j’ai tout de même profité de mon lundi de congé pour aller prendre l’air sur la falaise de La Duchère aux Contamines. Je n’ai pas fait de photos, car la lumière n’était vraiment pas idéale. La Duchère est chouette spot pour aller faire quelques heures d’entrainement, pas trop loin de Genève (moins d’une heure de route). On y trouve un secteur « école » avec des voies en moulinettes et une grande falaise sur laquelle se déroulent des voies de plusieurs longueurs, hautes de plus de 160 m. Et point particulièrement important en cette journée de canicule : la falaise est située en face nord, ce qui permet de grimper à l’ombre et au frais lorsque le mercure commence à dépasser les 25° C

A défaut de photos, j’ai trouvé une vidéo sur You Tube qui présente cette falaise :

C’est tout pour aujourd’hui et j’espère que j’aurai bientôt un peu plus de temps pour vous raconter mes récentes balades… en images cette fois.

Ainsi, à peine avons-nous quitté le quai de la gare Cornavin, que deux messieurs qui défilent dans le couloir central pour nous proposer de la lecture : divers magazines ainsi que les principaux journaux du jour sont à disposition et, ville internationale oblige, on a même le choix de la langue. Bon OK, c’est français ou anglais… mais avouez que c’est déjà pas mal !

Un peu plus loin c’est le contrôleur qui vient nous voir. Enfin, moi je l’appelle le « contrôleur », mais peut être devrais je dire le « vérificateur » car au lieu de claironner « Contrôle des billets » en entrant dans notre voiture, il annonce « Vérification des titres de transports ». Vous remarquerez que ça sonne nettement mieux. Notre vérificateur, donc, est super aimable (je me demande d’ailleurs s’il n’a pas été engagé pour son sourire éclatant de blancheur) et adresse un « Je vous souhaite un bon voyage Madame/Monsieur. » à chaque passager, après avoir jeté un rapide coup d’œil au titre de transport.

Après Bellegarde, nos deux stewards sont de retour pour nous proposer une petite collation (parce qu’il n’est que 17 h, mais si vous voyagez pendant les heures des repas, on vous sert carrément un repas froid complet). Aujourd’hui c’est salade de fruits et petit fondant au chocolat. Avec cela on peut choisir une boisson froide (eau, coca ou jus de fruits) et une chaude (thé ou café). Nos deux stewards ne sont plus tous jeunes, mais ils font preuve d’une grande serviabilité et n’hésitent pas à vite aller chercher quelque chose au wagon restaurant lorsqu’il n’y en a plus sur leur chariot. Parce qu’ils ont un chariot roulant sur lequel sont rangés tous les plateaux. Si, si, exactement comme dans les avions. La seule chose c’est que dans les trains on n’a encore pas trop l’habitude, alors les pauvres sont sans cesse dérangés par des personnes qui veulent passer pour aller ou revenir des toilettes et du coup cela donne lieu à quelques scènes de contorsions assez cocasses.

Le plateau c’est sympa comme idée, mais ce n’est pas encore tout à fait au point car nos deux amis tardent à venir nous en débarrasser. En fait on ne les revoit plus pendant près de 90 minutes. Au départ ça ne m’a pas trop dérangée parce que la place à côté de moi était libre et j’ai pu mettre mon plateau sur la tablette d’à côté. Mais quand un passager est venu s’asseoir à côté de moi à Macon, il a bien fallu que je reprenne mon plateau… et du coup je ne pouvais plus utiliser mon PC ! J’en profite donc pour passer un message aux stewards des TGV : il ne faut pas 90 minutes pour avaler une salade de fruit et un petit gâteau, alors s’il vous plait, venez récupérer vos plateaux plus vite afin que l’on puisse profiter de notre voyage pour faire d’autres activités !

Dernier service, mais pas des moindres, proposé par la SNCF et TGV Lyria à ses passagers chouchoutés de la première classe : la réservation d’un taxi à l’arrivée. Là c’est à nouveau notre cher « vérificateur » qui vient s’enquérir des besoins de chacun et qui se fend d’une explication à l’intention chaque personne intéressée. Après avoir relevé les noms, il explique que quelqu’un les attendra en bout de quai en brandissant une pancarte à leur nom. Il précise même que « vous ne pourrez pas le rater ! ».

Soudain, un petit garçon arrive en courant vers l’employé de la SNCF et lui tend un billet de 5 euros. Surpris, le contrôleur revient quelques rangées en arrière vers la mère de l’enfant qui vient tout juste de réserver un taxi. I lui explique que le service fait partie des prestations de la première classe qu’elle n’a rien à payer et qu’il ne peut d’ailleurs pas accepter cet argent. Il s’exprime en anglais car la dame en question est bien évidemment d’origine américaine et pour elle le geste de tendre un billet à l’employé lui semblait donc plus que normal. En effet, les américains adorent et cultivent la tradition du pourboire…

Mais là je sens que je m’égare sur un vaste sujet qui n’a rien à voir avec mes propos initiaux et je reviens donc au service de réservation de taxi offert aux passagers TGV de première classe. Environ 30 minutes avant notre arrivée à Paris, il y a eu une annonce : « Pour cause d’un mouvement, social d’une partie du personnel en charge des réservations de taxi, nous vous informons que les réservations ne peuvent pas être garanties à l’arrivée. TGV Lyria vous prie d’accepter ses excuses. » Comme vous pouvez le voir, les prestations 1^ère classe c’est une bonne idée, mais encore faut il être en mesure de pouvoir assurer celles-ci jusqu’au bout.

D’ailleurs quelques soient les services proposés par TGV Lyria et quelque soit le prix que vous avez payé votre billet, il y a une chose pour laquelle absolument tous les passagers sont logés à même enseigne : la ponctualité. Et là, croyez moi, les TGV ont encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Sur les quatre aller-retours que j’ai eu l’occasion de faire sur les douze derniers mois, mon train est arrivé à l’heure… une seule fois !

Bienvenue au Bol d'Or Mirabaud

Préparatifs de dernière minute au port de la Nautique

Le départ est donné par un tir de canon

Cette compétition, organisée par la Société Nautique de Genève, traverse le Lac Léman dans toute sa longueur et en aller-retour (66.5 miles nautiques, soit 123 kilomètres). Le parcours est on ne peut plus simple, avec une seule balise à mi-parcours (au Bouveret), laissant ainsi toute liberté aux navigateurs de choisir leur route au gré des vents.

Départ sous spi

Les spectateurs sont aussi sur l'eau

Les passagers de la CGN profitent du spectacle

Le Bol d’Or est ouvert à toutes les catégories de voiliers de l’ACVL (Association des Clubs de Voiles Lémaniques), ce qui en fait, avant tout, une grande course populaire. Pour beaucoup de navigateurs du dimanche (il n’y là a aucune connotation péjorative de ma part!), le Bol d’Or est l’occasion de se retrouver entre amis, pour vivre un week-end sur les eaux du Léman, en toute convivialité et dans la bonne humeur. Mais, hormis ces amateurs qui représentent la grande majorité des participants, le Bol d’Or attire également des navigateurs de renom qui viennent (ou reviennent) pour se mesurer aux vents capricieux de notre cher lac. Parmi ceux-ci, on peut citer (liste non exhaustive !) Ellen MacArthur, Loïck Peyron, Russell Coutts, Michel Desjoyeaux et Ernesto Bertarelli.

Le dirigeable aux couleurs du TCS

Les D35 au départ

Voiles sur fond de Jura

Hormis ces grands noms de la voile, l’autre grande vedette du Bol d’Or, c’est le bateau Decision 35. Un catamaran qui a vu le jour en 2003, spécialement conçu pour la navigation sur le Léman. Cette année, onze de ces bateaux, en tous points identiques, se disputent le Vulcain Trophy, dont le Bol d’Or constitue une des 7 manches. Depuis la saison 2004, le Bol d’Or est régulièrement remporté par un D35, le temps le plus rapide ayant été établi en 2004 en 8h59’02″. Comparativement, les deux dernières éditions ont été plutôt « lentes » avec des temps parcours entre 15 et 20 heures pour les bateaux les plus rapides. Espérons que cette année des vents plus favorables rendront la course plus intéressante…

Des images pour la télévision

Bateaux devant les Nations Unies

Un départ coloré

Alors, si vous aimez la voile, ou si vous souhaitez tout simplement assister à un beau spectacle, n’hésitez pas à venir samedi 18 juin dès 10h00 sur les bords du Léman pour admirer les 600 voiliers qui prendront le départ du prochain Bol d’Or.

La joie de l'équipe gagnante

Arrivée du premier bateau, sous bonne escorte

Le D35 Okalys, vainqueur de l'édition 2007

Note : les photos qui illustrent cet article ont été prises lors du Bol d’Or 2007.

Les liens pour en savoir plus :

• Teaser du Bol d’Or Mirabaud 2011
• Le site officiel du Bol d’Or Mirabaud
• Le Vulcain Trophy